Estos son días que llaman a pasear junto a ríos y canales, para contemplar el otoño en todo su dorado esplendor:  los árboles se desnudan, no sin antes haberlas trastocado de los vivos colores veraniegos en algún tono ocres. También veremos otras tonalidades otoñales: los frutos rojos de agavanzos y majuelos, los negros de algunas uvas de parra ¡y de perro!, y el color de la atmósfera, que ya no es es plano y cargado, propio del verano, sino profundo y claro, típico de un sol que va perdiendo fuerza lentamente…

La primera parte, el paseo desde Tudela hasta el acueducto del Canal sobre el Duero no posee ningún encanto: salimos  por la vieja carretera de Barcelona, bordeamos la autovía junto al pinar y atravesamos por el polígono industrial Tuduero. Y, llegados al Duero comienza la excursión propiamente dicha. La orilla del río está bien protegida por la vegetación (sauces, álamos, tamarindos) y, escuchado el rumor de la corriente, nos acercamos hasta el Canal. ¡Grata sorpresa!: descubrimos un camino amplio y andadero -también para bicis- donde antes había sólo una estrecha senda poblada de maleza. Con algunos cortes donde aún pervive la antigua senda, el buen camino llega hasta el mismo nacimiento del Canal, en Quintanilla.

Los árboles que adornan el cauce canal se encuentran vestidos de rojo y oro, y en la línea del horizonte Norte aparece la ribera del Duero, también señalada por una elegante línea de chopos. Detrás, en gris, una de las mamblas y la caída del páramo.
Conforme nos acercamos a Sardón,ya junto al Duero, el camino se vuelve más dorado aun, y terminamos por descansar un poco junto al puente del Duero, en el denominado Jardín del Carretero, que cuenta con secuoyas, pinsapos o tilos.
Entre el canal y el río ha quedado aisalado un viejo y humilde cementerio; está inconcluso el puente que se proyectó para unirlo con el pueblo, salvando el Canal.
Luego pasamos junto a secuoyas inclinadas, a punto de caer, y dejamos a la derecha la Abadía de Retuerta, felizmente convertida en bodega de estupendos caldos. Y enseguida nos llama el rumor de una pesquera, abajo, en el Duero.

Nuestro paseo continua por la ancha pista, señalada con postes kilométricos artesanales, cada uno junto a un arbolito más o menos peculiar. Un esbelto puente de tres ojos -muchos, para un humilde río artificial-  une las tierras de labor con una curva del río. Comprobamos que se ha eliminado el único paso peligroso del itinerario (un muro que separaba río y Canal, que había que pasarlo por su lomo) y cómodamente, sin apearnos de las burras, cruzamos junto al viejo muro, sin subirnos a él, y el río.
Sin darnos cuenta hemos llegado al fin de esta primera parte del trayecto: Quintanilla. El agua del Canal surge de un tunel que, atravesando el pueblo, viene de la toma de agua en la pesquera de la aceña. Una fuente señala también el nacimiento de nuestro Canal.

El otoño es un tiempo distinto y especial. Los colores poseen un brillo peculiar, pues el sol ya no tiene la fuerza deslumbrante del verano y pone cada color en su tono perfecto. Además, aparecen los amarillos, casi dorados, en los árboles, y esa tonalidad de rojo, o azulado, o verde en muchos frutos. Es una pena que este otoño -ya mediado- no nos haya traído la otoñada, con su hierba nueva y sus hongos…

Pero sigue siendo la estación por excelencia para recoger frutos. Lo vemos con claridad en las salidas en bici de estos días. Uno de los primeros frutos, riquísimos, son las zarzamoras, que encontramos en los zarzales de riberas y otros lugares húmedos. Pero hay que esperar a tomar las moras más negras, pues las rojas no están dulces todavía. No obstante, a estas alturas del otoño ya casi no quedan zarzamoras, pues se dan sobre todo a finales del verano y comienzos del otoño.

Las endrinas, de un azul casi negro, permanecerán en el arbusto hasta finales de la estación. Con ellas se elabora el pacharán o licor de endrinas. Las podemos coger en casi toda la provincia: Tierra de Campos, Torozos, Medina, pues se encuentran a modo de barreras en los límites de las tierras de labor con montes o caminos.

Dentro del género que llamábamos tapaculos de nuestra niñez, tenemos un montón de frutos globosos de color rojo. Uno de ellos es el del rosal silvestre. Otro, las majuelas del majuelo, comestibles si están muy maduras. Según los entendidos, poseen un altísimo contenido de vitamina C. Los dos adornan los caminos de otoño, especialmente cuando brillan al sol.

Ahora hay que aprovechar también para comer almendrucos, pues los almendros son muy abundantes en nuestra provincia. Antaño, las viñas, huertas, josas y muchos caminos estaban adornados con estos árboles. Debido a su fortaleza -sólo necesitan un clima templado y terreno seco- hoy todavía adornan nuestro paisaje.Y nadie nos va a impedir darnos una buena merienda de almendrucos. Pero ¡cuidado! que también hay muchos amargos, que fueron utilizados para especialidades farmacéuticas.

Otros árboles frutales menos abundantes son los nogales, los membrillos, las higueras, o los acerolos, plantados desde hace años en nuestra provincia en muchas huertas y ciertos caminos. Y también podemos encontrar algunas parras asilvestradas -hemos visto más de un viejo majuelo en tierras hoy de pinar- que siguen dando uvas dulces a pesar de los pesares. O buscar -al modo de aquellas espigadoras- rampojos una vez finalizada la vendimia.

Ya maduras, empiezan a caerse de encinas y robles las bellotas, perfectamente comestibles a pesar de su fuerte sabor a madera. Aunque mejor las saborearemos bien asadas.

Estos son algunos de los frutos sabrosos que nos encontramos en nuestros paseos otoñales. Los frutos de otros árboles o arbustos -cornejo, aligustre,torvisco, enebro…- estarán adornando campos y caminos e incluso algunos, como los de la escoba y la retama nos alegraran el oído con sus agradables sonajeros.

Escondida tras la maleza y bajo los árboles, e inaccesible entre la acequia y el Colegio de la Sagrada Familia, vemos una fuente con su frontis, pilón y canalillo de desagüe a la acequia o canal que va de las Arcas Reales hacia Simancas. Aguas arriba, brota un manantial que ha aflorado con motivo de las obras de la ronda Sur. Tal vez se pudiera recuperar pero no parece que merezca la pena, pues la fuente se encuentra asfixiada y el que lograra acercarse ella, carecería de espacio para disfrutarla. Por la situación de la fuente, el acuífero del que mana podría ser el mismo que el de las Arcas Reales.

En las inmediaciones de una finca que se llamó -por los carteles de la entrada- Sicar, Casa de oración, en el borde del paramillo, vemos un lugar con abundancia de árboles frutales, arbustos de jardinería ya asilvestrados y muchas zarzas en el que hubo una fuente y aún se distingue una arqueta, inaccesible a causa de la maleza. El lugar, cercano al Canal de Castilla y al a cuesta de la Maruquesa, ofrece unas bonitas y distintas vistas de Valladolid. Podría, si se quisiera, recuperarse esta fuente, pues el paraje invita a la contemplación y al paseo. Se accede bien por el camino que sale a la derecha de Lingotes Especiales (en la carretera Fuensaldaña) o bien por el camino Panera, desde la calle Parva de la Ría.

Ya más alejadas de la Ciudad pero en su término jurisdiccional tenemos junto a la misma orilla del río en Puente Duero dos fuentes -al parecer cada una proviene de su manantial- que sirven una buena pila de lavar. El lugar está sucio y descuidado, pero si se recuperara -a una de las fuentes no llega agua, que sale por otro conducto hacia el río- sería especialmente atractivo.

Finalmente, no lejos de Fuensaldaña, al Oeste de la finca Pedrosa vemos una alameda con pradería y zona pantanosa, en la que afloran dos manantiales que dan origen al arroyo Berrocal y son aprovechados también para los usos ganaderos de la citada finca.

Y si fuéramos desde Zaratán a Fuensaldaña, después de pasar junto a la fuente de la Bambilla y a menos de 1 km de ésta, veremos un manantial que da origen a una reguera o arroyo.

Hasta aquí, definitivamente, las fuentes del término de Valladolid. Si hay más, que las habrá, las incluiremos en esta misma entrada mediante comentario.

Y una curiosidad. Había un manantial junto a la fachada de la Catedral, que desapareció al derrumbarse la torre izquierda en mayo de 1841. Nos lo recuerda  J. Martín de Uña.

Ver mapa de Fuentes

Arroyo Marrundiel; al fondo, perfil del cerro de las Canteras

Además del cerro de las Canteras, al que dedicamos la entrada anterior (véase el mapa en esa entrada), en  la ruta desde Villalar de los Comuneros podemos señalar también otros puntos interesantes en esta excursión que discurre por lo que podríamos denominar estribaciones del páramo de los Torozos en los valles del Hornija y el Bajoz.

• Molino Nuevo

Poco después de salir de Villalar dejamos un parque con su fuente -lugar aradable en verano- y, cruzado el Hornija, tomamos una buena pista paralela al río. Al otro lado, tras una alameda, en la orilla izquierda,se divisan las ruinas del llamado Molino Nuevo, que posee tres impresionantes cárcavos.Desgraciadamente, tanto el entorno del molino como el mismo río, suelen estar secos. Y no se puede llegar a él, pues está cercado en razón a que suele haber ganado.

• Las fuentes de Pedrosa

En Pedrosa del Rey,después de contemplar la torre del cementerio, que perteneció a la iglesia de Santa Cruz,nos acercamos a la plaza mayor. Además de la esbelta iglesia, vemos a su lado -y bajo el Ayuntamiento- la vieja y hundida fuente del Caño que ha sido recientemente restaurada.
Antes de salir saludamos a la Virgen de Gracia en su ermita junto a la fuente construida por la Hermandad de Ganaderos en MCML, que posee al lado un larguísimo abrevadero.
Y por si fuera poco, ya en las estribaciones del cerro que nos separa de Casasola, nos refrescamos en la Fuentica, escoltada por dos olmos, que también ha sido restaurada con un moderno sotechado y algunas mesas de madera.

• Más canteras y Casasola

La subida es fuerte, pero la recompensa merece la pena: el valle del Duero se nos ofrece, inmenso, a la vista. Cruzamos entre restos de lo que fueron canteras; los conejos han consquistado este territorio en el que no se cultiva y parece que viven tranquilos.Bajamos la cuesta Blanca entre almendros al mismo tiempo que contemplamos Casasola de Arión, abrazada por el Bajoz. Merece la pena dar una vuelta por las eras para ver interesantes construcciones tradicionales.
Ya enfilando el cerro de las Canteras nos acercamos a la ermita de la también Virgen de Gracia, todavía en construcción y totalmente moderna, pero equilibrada y agradable.

• Villalbarba

Ya de vuelta pasamos por Villalbarba, localidad recostada junto al Bajoz y entre cerros redondos. Posee ese encanto propio de los lugares un tanto alejados de las vías ordinarias de comunicación. La fuente o pozo que tanto servicio diera en otros tiempos la vemos primorosamente restaurada. Abundan también las sencillas casas de barro y los palomares circulares.

Ya en Villalar descubrimos las ruinas de palomares de barro que todavía conservan un aire ciclópeo. ¡Debieron albergar millones de palomas y pichones! Esta tierra, en las estribaciones del páramo está también muy cerca del Duero y de Tierra de Campos, por lo que tanto el paisaje como la arquitectura popular posee distintas esencias.

43 km aprox.

Un aislado y alargado paramillo se extiende entre Casasola de Arión y Tiedra. Tiene unos cuatro kilómetros de largo por uno -o medio- de ancho. Su orientación es Norte-Sur, en contraste con el páramo de los Torozos, que tiene orientación Este-Oeste, y del que se desgajó hace casi dos millones de años. La mitad Norte pertenece a Benafarces. La otra mitad a Villalonso, y la ladera Este a Casasola.

¿Por qué quedó aislado y en diferente orientación, pues debería haber desaparecido, como de hecho ocurrió con los que se levantaron en la provincia de Zamora y en buena parte de la de Valladolid? Tal vez por la particular consistencia y calidad de la piedra caliza que cubre y protege su superficie. Además, esto explicaría otra importante característica del lugar: que durante siglos se ha dedicado a la explotación, mediante canteras, de la piedra.

Pero vayamos por partes: ¿Qué  nos llama la atención al llegar al páramo? Pues la cantidad de piedras de todos los tamaños que abundan, tanto formando linderos como amontonadas. En otras parameras -Torozos, Cogeces, Cerrato- también abundan, pero suelen ser irregulares y más bien pequeñas, al margen los grandes bloques unidos al terreno. Aquí, además, muchas son regulares, como si hubieran sido talladas. Y efectivamente lo fueron, pues el topónimo del lugar -las Canteras- nos dice lo que un día fue. Además, pueden verse muchas piedras con señales de haber sido trabajadas, mostrando resaltes y canalillos. Esto confirma también la buena calidad de la piedra caliza que aquí aflora. Y esta puede ser también la causa de por qué aguantó aislado el páramo resistiéndose a la erosión, mientras sus compañeros caían.

Pero hay más.

Veremos los muros de un viejo chozo construidos con auténtica piedra de cantería; una mesa con sus sillas que bien pudieron usar los Picapiedra (nunca mejor dicho); una especie de asientos -siempre pétreos- dispuestos en semicírculo como para formar consejo….

Y también hemos podido saber que algunas iglesias y palacios de Toro, y muchos templos de la comarca, se construyeron con piedra extraída y tallada aquí . O sea, que estamos sobre  las mejores calizas de la provincia.
Sin embargo, la explotación debió ser superficial -la capa de caliza es superficial- pues no apreciamos concavidades y el páramo es perfectamente raso.

Luego, nos llamará la atención la abundancia de almendros, sobre todo en la mitad Norte, en Benafarces. De todos los tamaños -pequeños y grandes-, en linderos, delimitando josas, agrupados… Ya no están cuidados ni reguilados, pero siguen ofreciendo buenos almendrucos, algunos amargos. Además, la abundancia de piedras -para sentarse y para cascarlos- invita a saborearlos en el mismo pie del árbol. La parte de Villalonso no posee casi almendros, y algunas zonas del páramo han sido repobladas con pinos de Alepo.

Incluso descubrimos los restos de una fuente, manantial o pozo en el mismo ras del páramo. Nos lo estaban señalando unos chopos y junqueras y, al acercarnos, vimos los restos de lo que pudo ser el pilón. Agua -era principios del otoño, tras el seco verano- no había.  Esto sin contar las fuentes de la ladera de Casasola:  el Herreñalico y Valdesosnal, entre otras.

Finalmente, el páramo es un mirador perfecto de esta comarca en la que se mezclan los Torozos, la llanura toresana, el valle del Duero y los límites de Tierra de Campos. Se divisan un montón de pueblos, destacando Toro y sus torres eclesiásticas, castillos -Villalonso a un tiro de piedra, Tiedra más lejos-, tesos escindidos del páramo, como el Agudillo, la cuesta Genilla, o San Cristóbal.

O sea, otro paisaje diferente y con su encanto sencillo en esta llanura castellana en la que algunos destacan su monotonía. ¿O la monotonía está en al mirada?

-Ver el mapa en la entrada anterior-

Los dos Piñeles están bien protegidos en el valle del arroyo Esgueva (ya se ve que este es, también, un nombre común). Pero esta protección, si el día es caluroso, puede volverse en contra del ciclista, especialmente si subimos por el valle hacia el páramo.

Aunque tomamos la carretera para no dar vueltas, la ruta no fue aburrida. A mitad de camino entre los Piñeles vimos una cruz que recordaba un fallecimiento (aquí murió Julián Requejo a los 25 años…) a principios del siglo pasado y, nada más dejar Piñel de Arriba pasamos junto a la fuente de Antanarejas, de adornado caño y generoso pilón. Como está protegida por arbolado, no es mal sitio para descansar.

Las fuentes del Jaramiel están secas. Una caseta protege lo que queda de la más importante. Un poco más abajo, una vieja charca donde debió manar agua se encuentra seca, custodiada por una olmedilla y un motor que le debe succionar la poca vida que a veces pueda tener.

Y así, entre majanos y extensos campos de cereal ligeramente ondulados nos vamos alejando del Jaramiel, que por aquí todavía no ha formado valle. A lo lejos, el Guadarrama. Encima, el cielo azul y el sol de agosto, inmisericorde con los cilistas. Menos mal que el páramo nos envía una suave y continua brisa.

Después de dejar a la izquierda unas viñas con su bodega, llegamos a una zona de robles donde también empiezan los vallejos que nos conducirán al valle Esgueva.Hay que elegir. Al final de la buena pista elegida, descubrimos que en la parte baja de este valle se encuentra el despoblado de Granadilla. Hicimos el propósito de volver un día a esta zona para inspeccionar despacio los muchísimos vallejos que aquí se han formado para descubrir muchos de sus secretos: manantiales, chozos, bosques, miradores, despoblados… Todo se andará y se escribirá.

Después de atravesar entre prados, almendros y algunos cultivos, nos plantamos en el Esgueva frente a Castroverde. Por la pista paralela al río fue un placer rodar hasta Villafuerte, pasando por Amusquillo y Villaco.

64 km aprox

El pasado verano hicimos este recorrido del que todavía no habíamos dado cuenta. Seguro que el otoño -recién llegado- es mejor época para rodar que el caluroso estío dejado atrás. Y es que los ciclistas y caminantes vivimos los meses y las estaciones como vivimos los caminos: caminante, no hay verano, se hace verano al andar…

Lo primero que nos llamó la atención después de una suave subida al páramo -Villafuerte está ya alto- fue el joven olivar que se cultiva cerca de Castrillo. Los olivos, aquí mas arbustos que árboles, cuentan con sus espalderas para facilitar la recolección. No hay demasiados olivares por la zona; solamente el que está entre Tudela y La Cistérniga, ya cerca del Duero. Desde el cerral próximo pudimos contemplar  el valle del Jaramiel y la ermita de Capilludos, en la ladera.

En Castrillo abundan las fuentes. ¡Qué agua tan fresca y agradable en pleno verano! Luego, bordeando el páramo de las Atalayas, en cuya cuesta aún se levantan algunas (o sea, algunos robles y encinas de buen porte) nos metimos por el vallejo de la Peña Trastornada. Por cierto: ni este manantial ni el del tío Herrero ni el del Chopón manan. No existen ya.

A mitad del vallejo, una antigua corraliza con su chozo en relativo buen estado. Y entre matas de roble y encina, llegamos a la rasante de la paramera.

Pero poco duramos arriba. Por el camino de Valdebodega enfilamos de nuevo el valle -esta vez cuesta abajo- hasta llegar al poblado -despoblado realmente- de Jaramiel de Abajo. Al menos sirve para que las golondrinas aniden tranquilas en esta ruina.

Más subidas y bajadas. Más encinas y robles. Espadañas del Jaramiel. Pozos. Tierras onduladas. Finalmente, una amplia pista -en realidad el firme de una carretera en construcción- nos deja, después de pasar junto a la fuente del Cura, en Piñel de Abajo, en una pradera con álamos y fuente. ¿Qué mejor sitio para descansar y reponer energías gracias al queso, chorizo, pan, vino y agua?

En la próxima entrada contaremos la vuelta. Pero estas tierras y valles del Cerrato tienen, la verdad, su especial encanto con tanto recoveco adornado de viejos robles, testigos de otros tiempos y otros modos de vida. Tal vez aquí todavía se mantiene, por alejado y en parte incomunicado, la vieja esencia de la dura y sobria Castilla.

• Sobre el origen de Jaramiel

Este valle se encuentra en la comarca del Cerrato y entre dos ríos: el Esgueva al Norte y el Duero al Sur. Jaramiel puede ser el diminutivo de Jarama (del celta sara, arroyo o flujo de agua y maith con el significado de bueno), es decir, arroyo bueno. Para otros sería de origen celto romano (sara, arroyo, y mel con el significado de miel) arroyo de la miel. Por último, también podría derivar de una mezcla del árabe xara (mata), del ibérico am, sierra o altura, y de la desinencia latina ellus (pequeño), que significaría arroyo de los matorrales.  Lo que sí es cierto es que nuestro Jaramiel de hoy es verdaderamente eufónico…

7 km aprox.

Ciguñuela es una pequeña localidad que tiene mucho a su favor. Por ejemplo:

• Está cerca de Valladolid, para llegar en bici
• Posee páramos y valles con abundantes fuentes
• Por su término cruza el Camino de Santiago
• Goza de impresionantes vistas al valle del Duero
• Un faro señala la localidad en buena parte del páramo

Dicho esto a modo de presentación, sugerimos la ruta dibujada arriba como una de tantas posibles.

El primer desvío nos lleva, tras pasar junto a un vértice geodésico, a las laderas del Montico, donde contemplamos el valle de Ciguñuela y los pinares de Simancas. Incluso distinguimos, si el día es claro, el Guadarrama. Es un buen mirador aunque el de Buenavista es todavía mejor. Desde el páramo vemos también el faro o linterna de la torre de San Ginés, que se deja ver también desde Villanubla y otros muchos puntos de a paramera de Torozos.

Después retomamos la senda para bajar hacia el valle. Tres fuentes nos están llamando desde el Oeste. Merece la pena, al menos, acercarse hasta la de los Pocicos, perfectamente señalada por un chopo. Suele manar siempre.

Luego, ya habiendo conectado con el Camino de Santiago, hay que pasear tranquilamente por el Prado, rico en fuentes, frescor –y verdor- e historia (podemos contemplar las ruinas de un viejo molino). Aquí se juntan varios arroyos cuyas aguas movieron las piedras del molino durante siglos. Tiene una amplia poza, manantiales, regatos, álamos…

La fuente de los Picones está siempre activa y al lado vemos la cabaña de cazadores, siempre abierta y dispuesta a recibir caminantes y ciclistas. Tiene mesa, bancos y chimenea.
A pesar de las muchas y buenas vistas que el término posee, el Prado es, sin duda el mejor y más agradable lugar de Ciguñuela. Además, se encuentra protegido en tres puntos cardinales por las laderas del páramo y abierto al Sur, de manera que el clima nunca es extremo. Esta misma protección sirve para esquivar por la noche las potentes luces de la Ciudad y poder contemplar uno de los más nítidos cielos estrellados en nuestra Provincia.

Por la fuerte cuesta de la Varguilla subimos de nuevo a Ciguñuela para contemplar, ya más despacio, la iglesia, el humilladero, algunas bodegas y las muchas casas construidas en buena piedra caliza que todavía quedan. Vemos también la peculiar casa del Maestro.

Pero si en vez de ésta, preferimos otra ruta, en plaza Mayor tenemos un panel que nos ofrece seis rutas diferentes por los alrededores del pueblo. Y una séptima por sus calles y plazas.

Es otro de esos lugares mágicos que encontramos en nuestros paseos. Aquí se juntan agua y tierra, Duero y Zapardiel, historia y leyenda, trabajo y poesía, vida y muerte, alamedas y corrientes…

Las aceñas de Zofraguilla –o Zafraguilla- se encuentran en la orilla izquierda del Duero,  poco después de que éste haya recibido al Zapardiel. Si se va en coche desde Tordesillas por la carretera de Salamanca, hay que salirse en un camino que indica Herreros (que, por cierto, eran otras aceñas) antes de la desviación a  Nava del Rey.

El lugar de Zofraguilla es muy antiguo. Ya se cita esta heredad en el 1229, cuando Fernando III la vende a Tordesillas. También se encontraba muy cerca de la ermita de la Virgen del Arenal, hoy desaparecida. (Abundan en esta zona -en la realidad y en la toponimia- los arenales que han ido dejando las aguas del Duero)

Entre chopos, álamos, zarzas, espadañas y altas hierbas se esconden los restos de estos inmensos molinos. El lugar es muy agradable, sobre todo en verano, cuando nos llega el frescor del río y nos cubre la sombra de los árboles. Aprovechando un pequeño golfo de la orilla vemos tres deslumbrantes barcos de piedra que parecen avanzar contra corriente. Otros, como don Quijote, verían castillos emergentes de las aguas fluviales.

Aunque realmente el golfo se hizo a propósito de las aceñas, pues sin duda éstas se empezaron a construir en tierra firme para que luego, al vaciarse, quedaran para siempre varadas en el agua y dispuestas a aprovechar la corriente.

Tuvieron una segunda planta, añadida luego, de barro. Pero ha desaparecido casi por completo. Su perímetro, junto a la superficie del agua, tiene más superficie que más arriba, pues el muro se va remetiendo. El espigón del tajamar es redondeado, mientras que en otras aceñas se afila.

A la primera aceña se pasa por un puentecillo –todo es aquí de buena piedra caliza de cantería-  bajo el que fluyen dos corrientes de agua. La segunda tiene una compuerta inclinada que se bajaba accionando un mando desde el cuerpo de la aceña. La entrada está protegida por una puerta de barrotes de hierro, lo que subraya el aspecto de castillo. Hasta hace poco estaba cerrada con una cadena,  lo que la hacía inaccesible, razón por la que se  ha conservado relativamente bien. Ahora podemos pasar y contemplar todo bien, pero también podemos terminar de esquilmar esta fábrica con la mayor impunidad. Unos raíles metálicos sobre los que sin duda circulaba una vagoneta, nos indican el ritmo de trabajo que en otros tiempos hubo por aquí.

compuerta y entrada

Vemos otros restos de lo que fueron estos industriosos ingenios:

Una rueda de paletas metálicas con sus álabes, y restos de otras
Restos de ruedas y paletas de madera
Ruedas dentadas (multiplicadoras o reductoras)
Ejes y barras variados
Ruedas transmitían fuerza mediante  correas…

Al parecer, el agua ofrecía suficiente energía para moler, serrar y, en los últimos años, alumbrar.

Elemento esencial en las aceñas es la pesquera, ese dique que eleva ligeramente el nivel del agua para dirigirla hacia las ruedas de los molinos. No corta de manera perpendicular la corriente del río, sino con cierta inclinación de manera que el ángulo más agudo está en el lado de las aceñas y el grave en la orilla opuesta.

Entre la pesquera y la última aceña, un canal con su compuerta ayudaba también a regular el nivel del agua. Lo podemos superar de un salto.

Por si fuera poca la magia de este lugar descubrimos, medio tapada por el agua, una inscripción en el cuerpo exterior de la última aceña. Todo parece indicar -algunas letras están al revés- que las piedras de la inscripción fueron utilizadas originalmente en otra construcción, tal vez en otras aceñas que estaban relativamente cerca. Al menos eso indican los expertos.

La pesquera se forma con un espigón de grandes piedras en el lecho del río sobre las que se ponen otras ya algo menores que, en su parte superior forman una lámina más o menos regular por la que salta la corriente de agua. La presa de nuestras aceñas se encuentra rota en 5 puntos, por lo que durante el estiaje el agua no salta por toda la pesquera. Como –con más de 350 metros de largo- es de una anchura generosa, acaban por nacer sobre él sauces y matorral variado que, poco a poco, van destrozando la pesquera. Si damos una vuelta por la de Moraleja veremos que la fuerza de los arbustos ha sido mayor: en unos puntos sólo hay vegetación y en otros ya no vemos ni piedras… A eso llegará, y a más, la pesquera de Zofraguilla.

Aguas abajo de la pesquera, una isla repleta de espesa vegetación y salpicada de bancos de arena competa el paisaje.

Mágico sitio para pasar un atardecer de verano con la compañía de una bota y una caña (de vino y de pescar, respectivamente). Y si nos quedamos con ganas, a un kilómetro aguas abajo tenemos el arranque de la pesquera de las aceñas de Moraleja, y a otro tanto aguas arriba, el de Osluga. Que en Tordesillas no faltaban aceñas.

También puedes ver esta otra entrada sobre aceñas.

¡Grata sorpresa! Esta fuente se ha conservado perfectamente. ¿Razón? Pues seguramente se deba a que ha pasado desapercibida, escondida, durante los últimos años.

Se encuentra en la orilla misma de una vereda que conduce desde Zaratán a Fuensaldaña (en el término de Valladolid, si no no la traeríamos a colación), semioculta en el herbazal. Casi nadie utiliza ya la vereda, en ella crece abundante maleza y su inicio está cortado desde Zaratán por la autovía (hay que tomarla por la pista de servicio pasado el desvío a Equinoccio). Total, que todos nos hemos olvidado de ella pero… ahí sigue.

Es la típica arca que recibe a un manantial. Diminuta, el lado por el que sale el agua es de una pieza de piedra caliza y por dentro pueden observarse las demás paredes de piedras unidas. Este tipo de fuentes se conocen a veces como pocicos, y así se llama el pago próximo por el Este. Por eso, tal vez se la conozca también como fuente del Pocico.

Cuando la vimos, el agua estaba un poco turbia: quizá se debiera a que el caudal estaba casi estancado debido a los ardores de la estación, en pleno estío.

Total, una pequeña joya que podríamos recuperar. El paraje es muy agradable, pues el camino discurre por una ladera en la que vemos arriba abundante vegetación y almendros, y en el otro lado, un campo de labor.  Además, entre Zaratán y la fuente también nos sorprenderá un rústico puentecillo dobre un reguero sin nombre. Sin embargo, entre éste y Zaratán hay un vertedero. ¿Se podría eliminar vertedero y dejar paseo, puentecillo y  fuente?

Mapa de las fuentes de Valladolid