Esta excursión la hicimos por los pinares más extensos que tiene nuestra provincia, que son los que acompañan, durante varias decenas de kilómetros y de sur a norte, al Adaja desde que entra por Puras y San Pablo de la Moraleja hasta que desemboca en el Duero. Pero solo fuimos de Olmedo a San Pablo y vuelta.

Los pinares

La mayor parte del recorrido discurrió bajo los pinos, en su mayoría negrales –oscuros, retorcidos, en forma de cono irregular- aunque también son muy abundantes los piñoneros, más rectos y con su característica copa. Todos de buen porte. También subsisten abundantes matas de encina. Los caminos son bastante duros, muy poca arena. Ideales para recorrerlos en esta época. De manera que atravesamos los pinares de Mohago, Matamozos, Ataquines, Los Salgueros y San Pablo. Todos ellos limpios, sin maleza y con pinos olivados, y ahora con musgo verde. ¡Y qué profundos! Rodamos durante muchos kilómetros sin ver claros, solos por el pinar. Si el bosque es de negrales, le dan un matiz sombrío, un tanto misterioso, como si de repente pudieran aparecer algunas brujas… ¡Cuánta resina debió sacarse de estos montes en otros tiempos!

El Adaja

Cortando limpiamente el pinar de un tajo, el río Adaja, que discurre varios metros bajo la planicie del bosque, acompañado de sauces, álamos y chopos. Su agua es cristalina, pues la purifican estas arenas pinariegas.
Descubrimos una vieja presa de ladrillo macizo y piedra de casi 100 metros de longitud, derribada. Servía para retener las aguas en el molino del Runel, al lado del puente del mismo nombre. Hoy el molino -que tuvo al menos tres piedras- se encuentra rodeado de una rústica empalizada y forma parte de una explotación ganadera.
También pasamos junto al vado de la Huerta, ya en el término de Ataquines. Quedan las ruinas de la casa y cuadras, y de la balsa con que se regaba la huerta. Por cierto, que ahora se dedican aquí a jugar a la guerra: ¡todo está lleno de pequeñas bolitas que continen pintura!
Abundante fauna

Tuvimos mucha suerte. Al principio el pinar, con la niebla, parecía dormido. Pero a mediodía, al cruzar por el claro de San Pablo, pudimos ver un buen bando de avutardas. No nos dejaron acercarnos. Por el contrario, una jabalina y sus tres jabatos que estaban muy cerca, nos dejaron observarles sin problema. Es más, la jabalina estaba lejos, a un lado del camino por el que íbamos, y las crías al otro lado, cerca de nosotros. Ella tardó en vernos y, como estábamos en línea con los suyos, se arrancó hacia nosotros. Nos apartamos y, al adivinar que no teníamos mayor interés en sus jabatos, siguió tranquilamente con ellos, y nosotros contemplando una estampa nada habitual.
Y por si fuera poco, ya de vuelta cruzaron limpiamente delante de nuestras bicis, casi rozándolas, tres corzos.

Viejas poblaciones

En San Pablo de la Moraleja impresionan las ruinas del viejo convento de Carmelitas, que dio origen a esta pequeña población. Pero también impresionan las ruinas de San Cristóbal de Matamozos, viejo caserío construido en ladrillo visto, hoy deshabitado. Debió tener –a juzgar por las entradas y respiraderos- una enorme bodega. En el despoblado de Serranos no encontramos nada, salvo unas pocas piedras esparcidas por el sembrado.

Y por esta comarca anduvo el guerrillero Jerónimo Saornil Moraleja, a principios del siglo XIX. Pero de él y de otros guerrilleros vallisoletanos hablaremos en una próxima entrada.

Bodones secos

También pasamos junto a numerosos bodones –que así se llaman en la Tierra de Olmedo a las charcas y lavajos- que estaban prácticamente secos. Incluso los hay en medio de los pinares. Se ve cómo aflora en esta tierra el acuífero de los Arenales. Algunos están debidamente catalogados, como los bodones de San Pelayo. Otros muchos  tienen sólo nombre, y agua en las épocas húmedas.

Otro día de niebla, aunque tardó más en despejar. Salimos de las fuentes del río Hornija, o sea, de La Mudarra y nos dirigimos a Valverde de Campos sin ver poco más allá de diez o doce metros. Todo helado, habría unos tres o cuatro bajo cero y los cristales de hielo se habían pegado a plantas y hojas de encinas y pinos. Además de los ciclistas, bandos de bisbitas, algún tímido petirrojo y grajos, que siempre los hay.

Al bajar al valle del arroyo de Coruñeses, primera sorpresa: un molino de cubo en bastante buen estado. Al principio nos parecía parte de la vieja infraestructura del Tren Burra –que en realidad discurría por la ladera de enfrente-  pero al subir descubrimos el cubo. Segunda sorpresa: otro molino de cubo que aprovechaba el agua del primero -¡esto es ahorro de energía, y lo demás son cuentos!- unos metros más abajo. Este se encuentra en peor estado, con una caseta ruinosa adosada a un lado. Cerca del cauce del arroyo, una fuente o salida de aguas de una reguera y los restos, con cangilones y todo, de una noria. Además, el frío parecía remitir un  poco. Estábamos de suerte.

En Valverde visitamos –por fuera- la iglesia de Santa María y la ermita del Cristo, además de una antigua casona y rodamos luego por el firme del tren tras comprobar que la vieja estación se encuentra en un lamentable estado, con buena parte de los muros derrumbados.

Cuesta abajo, nos desviamos por un camino que nos condujo a la carretera general. Allí tomamos un camino hacia el Sur, hacia Valdescopezo. Pero antes de llegar, otra sorpresa: justo donde el camino deja de ser paralelo a la carretera general una fuente que tiene poco de rústica y sencilla. Una gran arca en piedra de cantería, cuadrada  con paredes de amplias proporciones, profunda, y cerrada con una bóveda de arco que, de lejos, parecía un puente. Desconocemos su nombre y origen pero –por lo bien construida- es muy posible que sirviera a las huertas del convento de Valdescopezo.

Y refugiados junto a una de las grandes tapias, más bien murallas, de Valdescopezo, dimos cuenta del almuerzo a la vez que se iba disipando la niebla.

En dirección a Valdenebro ya brillaba el sol y paramos a limpiar las bicis junto a la fuente del Barrio.

Al pasar cerca de un barco donde el mapa señala Cueva del Tío Montanero, desmontamos de las burras para buscarla. Después de un buen paseo por el valle y sus laderas, nada de nada. Sólo pudimos disfrutar de buenas vistas al lejano Palacios de Campos. Otra vez será. Volveremos a buscarla aunque ya se ve –si habéis leído la entrada anterior- que no somos expertos en descubrir cuevas.

De vuelta ya, pasamos bordeando el monte de Las Liebres junto a un montículo artificial de tierras en el se adivinaban algunos muros de piedra, un tanto misterioso: ¿de los viejos carboneros del monte? Los robles habían perdido las hojas gracias a las últimas heladas y hasta parecían tener frío, pues no calienta mucho este sol de invierno un tanto brumoso.

Estos últimos han sido días de niebla, pero también días en los que puede acabar apareciendo el sol. Es lo que nos ocurrió la última salida, desde Medina de Rioseco. Tomamos el camino de la ermita de Castilviejo y pudimos ver la fuentecilla del Carmen gracias a que está en el mismo camino. Antes de llegar a Castilviejo tomamos la última desviación a la derecha y ya no había modo de reconocer algún punto peculiar o distinto del camino, que la niebla los hacía iguales a todos. De manara que pusimos sumo cuidado en los cruces para tomar siempre una dirección que nos acercara a Palazuelo de Vedija.

Mas he aquí que entre el cruce de la última carretera y Palazuelo empezó a aclarar, luego a verse el sol y finalmente la niebla fue como arrancada a grandes girones por el sol y la brisa que se levantaba. Todo un espectáculo. Hasta que quedó confinada, según parecía, tras una raya a unos seis o siete kilómetros paralela al límite con la provincia de Zamora, o sea, al Oeste. Gracias a esto pudimos ver de lejos, en mitad de un sembrado, las fuentes del arroyo del Botal. Por cierto, que no deja de ser una redundancia, pues botal significa precisamente lugar de manantiales.

Así que  llegamos bien soleados y calentitos –¡qué frío nos metió la niebla en el cuerpo!- a Palazuelo, localidad en la que hay un montón de cosas interesantes que ver, empezando por el trazado del trenecillo de Palanquinos –con su estación y todo-, siguiendo por una multitud de palomares medio derruidos, los restos de un molino de viento, una fuente de original frontis y amplio abrevadero en la salida hacia Berrueces…  Todo ello sin mencionar la arquitectura popular, que aquí es un poco más rica de lo habitual en Tierra de Campos, pues abundan las casas u otras construcciones en piedra. Además, el Ayuntamiento ocupa el antiguo palacio de los Cuadrillero, que viera nacer a dos obispos y a otra gente conspicua.

Y no todo acaba de esta manera, pues podríamos visitar también el centro de interpretación de la Matanza o el museo de la Vaca Enmaromada. O a cercarnos al cerro donde estuvo el castillo, buena miranda sobre los alrededores.
Pero nos vamos en busca de los escondites de los Fernandines, en dirección a Aguilar. Por aquí tuvieron su escondrijo estos bandoleros de finales del siglo XIX y principios del XX. Y ciertamente en una tierra como esta, llana, acabamos por descubrir pequeños cerros, mogotes y hoyas donde bien se podrían camuflar escondites, u horadar alguna cueva, al modo de las casas cueva de Aguilar. Efectivamente, el teso del Caballo, tras de la Fuente, el hoyo de la Calera y los Tesicos, son lugares adecuados -y con fuentes- para perderse y descansar después de una larga correría por tierras lejanas. Pero no encontramos restos de nada, todo hay que decirlo. Sólo campos de labor.

Poco después, subiendo y bajando terrenos ondulados, llegamos a Berrueces cruzando antes junto al Pozo Viejo, laguna que tiene todavía un poquito de agua pero está a punto de secarse. Su alameda es, en verano, un  verdadero oasis en esta Tierra de Campos.

También merece la pena dar un paseo por este pueblo de barro. Junto a la ermita de Pedrosa sigue manando la fuente de la Virgen, muy descuidada. Un poco más allá nos acercamos a la fuente de los Álamos y a la de Hoyo . Curiosas: tienen la caja, de piedra con cerramiento en bóveda de ladrillo, enterrada, salvo el lado por el que desagua. Y humildes, por el poco agua que dan. La los Álamos estaba húmeda pero sin agua. Ya se ve que Tierra de Campos siempre supo exprimir sus manantiales nada caudalosos.

Siguiendo nuestro trayecto cruzamos el firme del tren que unía Medina de Rioseco y Villalón y tomamos la cañada real que, después de unos kilómetros verdes y muy agradables, desapareció como por encantamiento, sin avisar. Y a campo traviesa llegamos a la carretera de Tamariz que nos dejó en Medina de Rioseco.

Pocas cosas hay comparables a un día de diciembre soleado y sin viento perceptible en Tierra de Campos, después de una helada nocturna, con niebla en el páramo próximo y con algunas nubes pequeñas y grises –fueron niebla en la noche- que se deshacen muy lentamente por la débil fuerza del sol de finales de otoño.

La claridad traspasa el aire y saca todo el color al cereal verde, recién nacido, y a la tierra, roja en unos campos, parda en otros. Nunca fue tan vivo el blanco de la panza de las avutardas pero, a pesar de todo, los bandos de perdices se confundían perfectamente con la tierra.

O sea, que tuvimos un día excepcional para pasear en bici.

A la salida de Villagarcía, en la fachada de una descomunal fábrica de harinas se apoyaban cuatro grandes piedras molineras en perfecto orden. Detrás, la ribera del Sequillo.

El molino de las Cuatro Rayas –rayas de Urueña, Villagarcía, Villanueva y Villardefrades- mantiene también sus cuatro arcos de salida y sus tajamares de entrada, y poco más. Urueña nos vigila desde el páramo y el Sequillo, con abundante agua, se adorna ahora con hileras de álamos pelados y esqueléticos. Pero en la hierba brillan miles de gotas de rocío, una vez fundido el hielo.

Junto a la carretera, un tapial y una puerta de hierro en la que puede leerse Villalbín nos indica dónde estuvo este monasterio primero cisterciense, al final convento de franciscanos. Hasta el siglo XIX, claro.

Y ya, saliendo de Villanueva de los Caballeros donde visitamos palomares de diferentes formas, tamaños y estados, el campo se pone a ondear, cual mar, y nosotros subimos toboganes que luego nos bajan, y así sucesivamente. Mirando hacia Tordehumos, en una ola, la fuente del Casquete se resiste al olvido.

¿Sotámbano? Hay un vértice geodésico, pero no vemos ningún sótano, ni bodega, ni cueva. ¿O tal vez aquí estuvo una salida de la comunicación subterránea del castillo de Villagarcía…? Lo cierto es que este lugar es una perfecta atalaya para contemplar el dilatado paisaje que se extiende alrededor. Pero sí hemos visto un sotámbano, dejada Villagarcía, al circular durante unos metros por el mismo cembo del Sequillo en un recodo del río.  (Otra de las acepciones de sotámbano, que no figura en el DRAE, es socavón causado por las aguas al arroñar las paredes o cauce de los ríos)

En Pozuelo de la Orden sí hay lagunas y pozuelos. Y una originalísima ermita de Santa Ana, legado de la Orden de San Juan de Jerusalén. Tiene un pórtico que la envuelve por completo. Y la iglesia en ruinas, donde vien las palomas.

¿Cabreros del Monte? No vimos cabras ni monte. Pero sin lugar a dudas que los hubo. Los restos del monte quedan al oeste: se ven enormes encinas solitarias salpicando el horizonte. Destacan perfectamente a varios kilómetros, oscuras, gracias a la luz de esta Tierra. Y al este se divisan Morales, Villagarcía y los cerros de Tordehumos. Esta Tierra también tuvo su historia, como lo demuestran los tratados de Tordehumos (1194) y de Cabreros (1206), que la repartieron entre Castilla y León. Dos molinos de viento -unos de piedra, otro de barro que luego fue palomar y ahora nada- hacen guardia a la entrada del pueblo. Cabreros, como Pozuelo, tiene sus lagunas con agua, si bien las que están en los campos ahora se encuentran secas.

De vuelta ya, ¡cómo resaltaban los almendros desnudos a la luz de la tarde, y cómo se recortaban los palomares en el horizonte! Al fondo, el páramo se elevaba poco a poco. Junto a los restos del castillo de Villagarcía, una vieja y olvidada fuente todavía alumbra agua mientras el sol se oculta y los charcos comienzan a helarse de nuevo.

Nota.- No todo fue tan poético. Los ciclistas almorzamos caldo calentito, tortilla de patatas, una hogaza de pan y una latilla de sardinas, todo regado con buen tinto y asentados en la hierba. ¡Ah! Y castañas de postre.

Aunque las Navidades son una fecha estupenda para seguir cabalgando en la burra aprovechamos esta entrada para felicitar estos días -que se suponen más tranquilos y familiares- a todos los seguidores y lectores de estas páginas, y también a los paracaidistas o navegantes esporádicos que aterricen por aquí.

La tabla –tomada de la web de la Diputación de Valladolid-  procede del retablo de la iglesia de Quintanilla de Onésimo, recientemente restaurado. Es uno de tantos motivos navideños que encontramos en cualquier iglesia de la provincia, por pequeña que sea. Estos días también abundan los belenes vivientes; los más conocidos son los de Cabezón, Fresno, Laguna, Rueda, Fuensaldaña, Villanubla. Y rara es la plaza mayor del pueblo donde no hay un o nacimiento  popular, más o menos grande.

Ojalá nieve bien –año de nieves, año de bienes- para contemplar miles de pinos y encinas adornados de Navidad. Y que los Reyes Magos nos traigan a todos muchos paseos en bici o andando –siempre por el campo- en 2012. ¡Ojalá nadie quedara parado!

Continuamos la ruta de la entrada anterior, donde puede verse el mapa.

Salimos de Bobadilla pero ya no seguimos la vía pecuaria, que a partir de aquí toma el nombre de cañada de Peñaranda. Después de pasar junto al lavajo de Domingo Martín (seco ahora) nos desviamos hacia un pinar de negrales y enseguida nos plantamos en una loma aparentemente baja pero, como aquí todo es llano, el paisaje que contemplamos nos deslumbra. A nuestros pies, Fresno el Viejo, Carpio y Brahojos. Pero a lo lejos vemos la torre de Nava del Rey y las de Alaejos y, por si fuera poco, Horcajo y Madrigal de las Altas Torres, y el monte del Duque y el de Bobadilla y qué se yo. Al fondo, las Sierras de Segovia y de Ávila que se ven mejor porque están iluminadas (mientras que aquí el día es gris). No esperábamos tanto de esta excursión por la tierra llana de Medina, pero las sorpresas son más frecuentes de lo que uno cree. ¡Qué dominio tan vasto!

Del lavajo de Lavanderas, donde firmaran un tratado de paz los reyes de León y Castilla allá por el año 1183, no decimos nada. Está seco. Ni hierba verde tiene.

Cruzamos Nueva Villa de las Torres y llegamos por carretera al bucólico y despoblado paraje de Romaguitardo: un prado, los restos de la típica torre de calicanto; una alameda junto al arroyo, un rebaño de vacas pastando que nos miran curiosas y los restos de las bodegas -¿o de las casas?- de la antigua localidad. Todo respira tranquilidad a pesar de estar junto a la carretera. Pero casi no cruzan vehículos. Extraña que la torre, que aparenta ser militar o de vigilancia, no se haya construido en el punto más alto del paraje. Alguna razón habrá.

Y ya seguimos camino hacia nuestro destino, Medina. Son tierras llanas cruzadas, de vez en cuando, por algún arroyo que se dirige al Zapardiel. Y como estamos en plena época de caza, los campos nos ofrecen, también de vez en cuando, la figura de una hilera de cazadores que avanzan dispuestos a soltar sus galgos en cuanto salte la liebre. Como el día está oscuro y feo nos recuerdan a la Santa Compaña gallega que, según dicen, se deja ver en hilera. Pero no son mas que recios cazadores dando zancadas entre enormes terrones.

También vemos durante varios kilómetros a nuestra izquierda la torre de la iglesia de Villaverde que mas parece un minarete. Los tiempos cambian y en este lugar, que fue cuna de reyes, funciona ahora una moderna pista para motos.

Al fin, saltando el AVE, entramos en Medina del Campo por el convento de las Dominicas Reales.

La cañada de Extremadura –o simplemente cordel, pues no llega a las 90 varas de una cañada real y se queda en las 45 de cordel real- es una vía pecuaria durante siglos muy transitada por los merinos de la Mesta y por todo tipo de ganados que iban y venían a la Feria de Medina. Hoy todavía conserva su trazado, más o menos comido en algunos parajes, y lo vamos a recorrer desde Medina del Campo a Bobadilla.

Nos situamos en la plaza de toros, donde nace la cañada. Los domingos hay mercadillo, y se pueden adquirir desde productos alimenticios frescos hasta ropa variada. Al poco, un cartel con mojones próximos nos indica que estamos en plena cañada. Aprovechando su anchura, el Ayuntamiento ha trazado un carril bici con suelo de tierra. Bancos, mesas, y diverso mobiliario urbano nos acompañan en el término de Medina.

Pasamos por el túnel del AVE y damos con el charco Lavaculos. A pesar de su humilde nombre, suele tener agua aun en las épocas de estiaje más duro. Bien que lo agradecen los rebaños de ovejas que no dudan abrevar en sus aguas.

Ya hemos salido de la influencia municipal. A la izquierda dejamos también el balneario de las Salinas y nos metemos en una zona medio pantanosa. Pero no hay que preocuparse, que el agua no nos llegará al cuello. Sólo si ha llovido durante meses podríamos tener algún problema, pero ni eso, pues la tierra es dura y recubierta de una hierba parecida a la grama.

Otro poco más y llegamos a un pinar en el que abundan piñoneros y negrales. Aunque la cañada lo atraviesa recta, sin detenerse, el pinar guarda los restos de la casa de Chucho y, junto a ella, un delicioso pozo protegido por una alta caseta de ladrillo con cubierta en forma de pirámide. Allá está, tranquilo, después de haber dado de beber durante siglos a familias y ganados. No tardará mucho en desaparecer.

Y la cañada sale a un inmenso praderío o humedal –seco ahora- por el que da gusto pasear, sobre todo si estamos en primavera, pues se encontrará no sólo cargado de agua, sino de todo tipo de flores. (¡Pero no estamos en primavera! Por si fuera poco, el día está gris, desagradable como se aprecia en las fotos) Cuesta avanzar: las ruedas se pegan a la hierba. Es fácil avistar por aquí avutardas.

Luego, la cañada y el humedal se estrechan y pasan entre dos suaves colinas. Se sigue estrechando más todavía y avanzamos con la compañía de una reguera hasta que llegamos a Bobadilla del Campo, pueblo sencillo y tranquilo en el que destaca su iglesia mudéjar con un crucero frente a su portada. También nos llamará la atención la abundancia de cruces de madera incrustadas en sus fachadas.

Pero dejemos la segunda parte para la próxima entrada.

Como cada otoño, ya están aquí las nieblas. Las de esta época suelen ser, además, las más persistentes, pues el sol tiene muy poca fuerza y los días son los más cortos del año. Da mucha pereza coger la bici un día así. Además, el frío de la niebla parece que se le mete al ciclista por todas las rendijas. No sólo ha de protegerse la nariz, la frente y las orejas, que normalmente van al aire. Es que parece que se mete por las entrañas y que por mucho que uno se mueva, ni las articulaciones se calientan. ¡Qué tiempos, los del verano, cuando uno rodaba con los músculos totalmente sueltos y relajados! Pero cada cosa a su tiempo.

A pesar de todo, compensa salir. A pesar de que uno crea que ni del paisaje va a disfrutar porque la niebla todo lo oculta. Pero resulta que vemos esos árboles desnudos y fantasmagóricos, el pinar como durmiendo, la hierba y los arbustos recubiertos con gotas que parecen brillar, las tierras -entre cosecha y cosecha- descansando… Todo parece mostrarse apacible, tranquilo, relajado. Da la impresión de que todo está como muerto, los pájaros también han desaparecido. Sólo algún gazapillo despistado rebulle. Pero lo más cierto es que todo está dormido. Y el campo refleja otra belleza distinta a la habitual.

Las nieblas en Valladolid suelen ser locales, y no sería la primera vez que subimos al páramo de Villanubla y ¡oh, sorpresa! el sol deslumbra. Un sol que, por olvidado, calienta más de lo que recordábamos. Además, uno puede salir en coche y descubrir que en Olmedo o en Cogeces del Monte está totalmente despejado.

Los contadores de wordpress nos dijeron ayer que habíamos llegado a las cien mil visitas en este cuaderno desde que lo iniciáramos allá por mayo de 2008. No está mal, teniendo en cuenta que el tema tratado es puramente local, y que no nos mueve otra cosa que pasear en bici y escribir lo que vemos al pasar…

Pero también es cierto que si no nos leyera nadie, tal vez no seguiríamos en la brecha. Por eso, también queremos agradecer a nuestros lectores, visitantes y seguidores eso, que nos hayan acompañado aunque sea sin montar en bici. Aunque alguno hay que, vista la bitácora, se ha dado una vuelta con nosotros.

Hoy llevamos ya 100.261 visitas; 42.525 en lo que va de año, y unas 150 visitas diarias de media en los últimos meses.

Las entradas más vistas en el último año (las recientes juegan con desventaja) son: Los cortados de Cabezón y San Martín, Valle del Sequillo, Villacreces en Tierra de Campos, Árboles en otoño y Las Esguevas y el Esgueva.

¡Y gracias también por vuestros comentarios y sugerencias!

Cruzamos La Pedraja hacia el Norte, no sin antes fijarnos en los monumentos a la Chopa y al Toro, éste último construido con ruedas de molino. Es un pueblo limpio y sencillo, con calles y casas de las de toda la vida que reflejan sabiduría en su arquitectura popular.

Salimos hacia el Oeste antes de llegar, por la carretera, a las bodegas. Después del vértice geodésico vemos unos almendros en la Cotarrilla y allá que nos vamos en busca de las fuentes de la Gamaza y del Feo. Han desaparecido, como tantas otras de la zona. Pero vemos algo que nos asombra: esta cotarra aunque sólo se eleva unos pocos metros por encima de la llanura, es un excelente mirador del Raso de Portillo. Y no sólo del Raso, pues se ve Laguna, Simancas, Parquesol y ¡los aerogeneradores de Ampudia, ya en la provincia de Palencia! Estupendo lugar para relajarse corporal y espiritualmente.

Ahora nos encaminamos hacia la Aldea. Pero antes de llegar hacemos una incursión en la cotarra de las bodegas, y entramos en algunas. ¿Por qué están aquí, un tanto alejadas del pueblo? Porque es el único lugar de la zona con peña y, por tanto, protegidas del alto nivel freático. Las entradas tienen sus arcos e ladrillo o piedra e, inmediatamente, se hunden en la peña de manera endiablada.

Ya casi en Aldea de San Miguel, pasamos por el barral Rojo –seco- y por el barral de las Eras, con agua y abundante carrizo. Como su propio nombre indica, poseen barro que se utilizó en épocas pasadas para elaborar adobas. Tam bueno era que la Aldea llegó a conocerse como la capital de las adobas. La ermita de San Roque está arruinada, pero no así la iglesia parroquial, de estilo románico mudéjar y dedicada a San Miguel Arcángel. Es una verdadera joya digna de contemplación; tiene delante una cruz de piedra. Desde el borde del páramo nos vigila la ermita de la Virgen de los Remedios.

Hasta Arrabal de Portillo hemos de cruzar la autovía y lo mejor es ir por una carretera que se señala cortada.

Lo que vamos a ver ahora, en la ladera del páramo, también nos llenó de asombro por inesperado. Conocíamos, ciertamente algunas minas de yeso en la provincia; tal vez las más grandes que recordábamos están situadas en las Mamblas de Tudela de Duero. Bueno, pues estas son espectaculares. Durante más de un kilómetro se suceden enormes galerías de forma trapezoidal, muy altas y bastante anchas, que se cruzan unas con otras y que han sido utilizadas hasta mediados de segunda parte del pasado siglo para extraer yeso. Las vemos que penetran en la tierra a partir de un corte del páramo perfectamente vertical. Se ve que convenía más horadar la tierra para explotar las buenas vetas de yeso que la excavación a cielo abierto. Abundan las maclas de yeso en forma de flecha.  Cerca de las yeseras quedan todavía grandes hornos de ladrillo en los que se cocía este material. Hoy todo esto está en desuso, pues seguramente en otros puntos de nuestra geografía existe un yeso más puro que se extrae y se trata de manera más económica. También llegaron a utilizarse, más recientemente, para el cultivo de champiñones.

Volvemos a Arrabal por el pinar llano del páramo y llegamos a Aldeamayor después de pasar junto al molino de los Álamos, humedales, pinarillos y tierras de labor.